El Elba es el camino de agua que conecta Hamburgo con todos los puertos del mundo; decisivo desde tiempos medievales, cuando la villa pertenecía a la Liga Hanseática. Grandes cruceros y buques de carga atracan a diario en sus muelles tras navegar cien kilómetros río arriba desde la costa del Mar del Norte. Su vocación comercial, la inevitable necesidad de viajar y acoger, ha forjado el peculiar carácter de esta ciudad estado. Los hamburgueses tienen fama de abiertos, inquietos y divertidos, tópico que encaja como un guante a nuestra anfitriona, la profesora del Goethe-Institut Cornelia Zollner. Con ella recorremos la ciudad vieja y la nueva, exploramos canales y los dos lagos urbanos que alimenta el río Alster. En nuestro paseo contamos también con los guías locales Jutta Hülsmann y Sebastián Saavedra, que nos ayudan a retratar lugares como el ayuntamiento o las famosas iglesias de San Nicolás y San Miguel. Dos residentes, Elena Villa Bokov y Manuel Sánchez, nos invitan a asomarnos a rincones tan peculiares como Reeperbahn –el barrio rojo–, la playa fluvial o el pintoresco distrito de Blankenese, un universo de escaleras con buenas vistas. No falta el imprescindible paseo por Speicherstadt, la isla de almacenes del siglo XIX declarada Patrimonio de la Humanidad, ni una visita a Miniatur Wunderland, la maqueta de trenes más grande del mundo, que disfrutamos junto al profesor Johannes von Stritzky.
Este miércoles es el Día Mundial del Turismo y en el sector han querido poner este año el foco en la sostenibilidad. Desde las inversiones verdes y la innovación hasta el respeto del entorno vecinal. Vemos algunos ejemplos en España.
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Este 27 de septiembre se celebra el Día del Turismo. En Málaga, hasta 34 museos y monumentos se pueden visitar de forma gratuita. Algunas pinacotecas ofrecen visitas guiadas especiales para los visitantes, en una jornada en la que se quiere poner en valor la importancia de esta industria.
En el límite de la provincia de León con Galicia y Asturias se extiende una tierra verde, bendecida por el río Sil de norte a sur y por el Camino de Santiago de este a oeste. Ponferrada y Villafranca del Bierzo, actual y antigua capital respectivamente, son paradas fundamentales en la ruta a Compostela. Las visitamos en compañía del músico y escritor Manuel Blanco Pacios, autor de la trilogía de novelas históricas 'El secreto de la fortaleza', 'La Tebaida, el discípulo número XIII' y 'El libro perdido', todas ambientadas en esta comarca. Ponferrada nos espera con estupendos museos; en ellos conocemos al técnico de patrimonio cultural Javier García Bueso y a Conchi Fernández Díez, responsable de La Fábrica de Luz y La Térmica Cultural. El importante legado industrial, con ecos de historia minera, se refleja también en el Museo del Bierzo, el del ferrocarril y el dedicado a la radio, que lleva el nombre del locutor ponferradino Luis del Olmo. El arquitecto director de la restauración del Castillo de los Templarios, Fernando Cobos, nos abre las puertas de esa impresionante fortaleza. Más al sur, en la Tebaida Berciana, la guardesa del monasterio de San Pedro de Montes, Pilar Hermosa, y el profesor e historiador Tito Fernández Vázquez nos revelan los secretos en torno al Valle de Silencio. En este solitario paisaje abrupto, en otro tiempo salpicado de cenobios y conventos, nos acercamos a la iglesia mozárabe de Peñalba, al pueblo de Montes de Valdueza y a la herrería de Compludo. Antes de abandonar el Bierzo nos detenemos en Las Médulas para conocer, con la ayuda del doctor ingeniero de minas Roberto Matías Rodríguez, la mayor explotación aurífera del Imperio Romano.
Hoy hemos encontrado otro efecto del cambio climático en algo tan cercano como los Patios de Córdoba. Las olas de calor cada vez más frecuentes y tempranas, afectan directamente a la floración, dicen, y por este motivo, el ayuntamiento está planteando adelantar el festival, para intentar esquivar las altas temperaturas. Dejaría de ser en mayo, y se trasladaría a finales de abril.
Las culturas prehispánicas siempre consideraron sagrado al Titicaca, el lago navegable más alto de nuestro planeta, elevado 3.812 metros sobre el nivel del mar. Su parte occidental, la perteneciente a Perú (la otra mitad es boliviana) tiene como ciudad y puerto de referencia a Puno. Encaramada en el Altiplano Andino, esta capital departamental lo es también del folclore peruano. El título le fue concedido por la sobreabundancia de danzas tradicionales; cientos de manifestaciones del arte de sus pueblos, que se reúnen cada año en la festividad de la Virgen de la Candelaria, declarada Patrimonio de la Humanidad. César Suaña, antiguo directivo de la Federación Regional de Folclore y Cultura de Puno, y Leonardo Valencia, presidente de la filial barcelonesa de la Asociación Cultural Caporales Centralistas Puno-Perú, nos explican la colosal dimensión de esta sonora y deslumbrante muestra de sincretismo. La capital puneña cuenta, además, con un hermoso centro colonial dispuesto en torno a su Plaza de Armas. El pintor y comisario de arte Nilton Vela y el guía oficial de turismo David Vilca nos muestran la catedral, el arco Deustua y el museo Carlos Dreyer, que exhibe hallazgos del cercano yacimiento arqueológico de Sillustani. En compañía de Gabriela Revilla nos asomamos al mercado y a los miradores sobre el Titicaca. Dentro del agua descubrimos las islas Esteves, Taquile, Amantaní y Suasi. Con el antropólogo Domenico Branca, investigador de culturas peruanas en la universidad de Sassari, visitamos las islas flotantes de los uros, auténticos microcosmos montados sobre grandes bloques de junco, de totora. Más al sur, a la orilla del lago, nos espera la arquitecta Dianet Flores para mostrarnos el rico patrimonio religioso de su ciudad, Juli.
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