El AVE llega a Asturias después de 19 años de obras y más de 4.000 millones de euros de inversiones. Se ha inaugurado la Variante de Pajares, una infraestructura de 49,7 kilómetros de longitud, de los que el 80% son túneles. El nuevo tramo permitirá unir Madrid y Oviedo en tres horas y cuarto aproximadamente, una hora menos que lo que se tardaba con el tramo activo hasta ahora. No obstante, esta duración prevé recortarse en los próximos meses.
Eduardo del Valle Tuero, coordinador del Sistema de Información Turística de la Unviersidad de Oviedo, explica en el 24 horas de RNE que "es importante trabajar desde el punto de vista de la comercialización y de la gestión de los flujos turísticos". Además, Del Valle Tuero cree que "el AVE es una alternativa muy buena para desarrollar productos turísticos y para poder atraer público fuera de temporada".
La capital de la prefectura de Hokkaido, la más septentrional de las islas de Japón, es una ciudad joven. Sapporo nació en 1869, fruto del plan de colonización ideado durante la era Meiji. Para su construcción se requirieron los servicios de arquitectos y consejeros estadounidenses y europeos, lo que explica el estilo occidental de la mayoría de sus edificios históricos. Nuestro paseo comienza en el céntrico parque Odori, sede principal del célebre Festival de la Nieve, de la mano de una pareja de pianistas: la japonesa Atsuko Shimada y el español Juan Galiardo. Nos acompañan además tres guías oficiales de de la zona: Hiromi Asada, Hajime Okada e Hiroko Suzuki. Visitamos el ayuntamiento, la torre del reloj, subimos al mirador de la Torre JR y a los montes Okura y Moiwa. Con el director de la oficina nacional de turismo de Japón para España (JNTO), Hajime Kishi, accedemos a la primitiva factoría de la cerveza Sapporo, hoy convertida en museo de la famosa marca. También nos acercamos al museo dedicado a la cultura aborigen de la isla, el pueblo ainu, y visitamos la Villa Histórica de Hokkaido. Por último, después de conocer la costa en la cercana ciudad portuaria de Otaru, el experto en turismo de nieve Juan Carlos Pérez repasa los mejores lugares para la práctica del esquí, deporte que vive una interminable edad dorada desde los Juegos Olímpicos de Invierno de 1972, los del oro de Paquito Fernández Ochoa.
En Islandia, los científicos vigilan minuto a minuto la evolución del volcán. La actividad sísmica se mantiene estable cerca de Grindavík mientras las autoridades siguen considerando probable que se produzca una erupción. Sin embargo, no esperan que esta situación afecte al turismo.
Seis mil años de historia dan para un viaje inolvidable. Lo emprendemos en el norte de la provincia de Málaga con la actriz antequerana Kiti Mánver. Aunque solo pasó sus primeros ocho meses de vida en la ciudad, el amor por la tierra, su compromiso y frecuentes visitas le han valido el título de hija predilecta. Nuestro paseo sonoro parte de la Cuesta de San Judas, su lugar de nacimiento, en plena subida hacia la Alcazaba. Esa magnífica fortaleza musulmana, inconfundible con sus torres y murallas, denota la importancia de la plaza en tiempos de al-Ándalus. Tras su conquista por el infante Fernando –a quien se atribuye la autoría del dicho "salga el sol por Antequera"–, la población comienza a crecer y a llenarse de arte. Iglesias como la del Carmen o la colegiata de Santa María la Mayor son algunos de los templos más valiosos. Nos acompañan también en la visita la guía Victoria García, de Sondytour Viajes, y el cronista oficial José Escalante, que además dirige el gran museo de la ciudad. En su interior descubrimos el emblemático bronce romano del Efebo de Antequera, una etapa de la que quedan varios vestigios bien visibles en el municipio. Pero la vida aquí comenzó miles de años antes; así lo atestigua el Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera, cuya directora, la arqueóloga Carmen Mora, nos invita a conocer este sitio declarado Patrimonio de la Humanidad junto con los cercanos parajes de la Peña de los Enamorados y el Torcal. No nos marchamos sin probar la famosa gastronomía local –la porra, el mollete y mucho más– en el restaurante Arte de Cozina, de la chef Charo Carmona, buena amiga de Kiti Mánver, a quien sorprendemos con un mensaje de su también paisana Rosa Miranda, soprano del Coro Nacional de España. Por último nos asomamos al vertiginoso desfiladero de Los Gaitanes para recorrer el Caminito del Rey con su gerente, Francisco Vázquez.
El majestuoso volcán Rinjani, con su cráter inundado en forma de media luna, es el símbolo inequívoco de la isla. El ascenso hasta ese lago templado es uno de los reclamos de Lombok, un paraíso no tan congestionado por el turismo como su vecina Bali. Aunque todavía son visibles los estragos causados por los terremotos que sufrió en 2018, especialmente en la costa norte, muchos viajeros siguen llegando a este rincón de Indonesia atraídos por playas como las de Kuta o Senggigi y pueblos tradicionales como Sade. Otros buscan entornos naturales, cataratas y panorámicas agrícolas como las que rodean la localidad de Sembalun, una de las vías de acceso al volcán. La artista Llaneza Arias, compositora, cantante y artista del tinte batik, guía nuestro viaje sonoro por esta isla donde residió durante un año como trabajadora de la ONG española Balanced World. Su presidente, Javier San Blas, nos presenta algunos de los proyectos con los que tratan de paliar las muchas carencias de la población local en terrenos como la salud, la alimentación, la educación o el acceso al agua potable. Además, de la mano de Laura Rodrigo, chef y propietaria del restaurante español Alegría, conocemos el diminuto archipiélago de las Gili, casi pegado a la costa noroeste de Lombok. Completamos el retrato del destino con el ingeniero y nómada digital Enrique Nadales y la investigadora social javanesa Shintya Sindrajaya, con quienes visitamos templos, parques y mercados de Mataram, la bulliciosa capital insular.
Este miércoles termina uno de los mejores escaparates turísticos para España: la Feria de Turismo de Londres. Uno de cada cinco turistas internacionales que llega a nuestro país viene de Reino Unido.
Su historia es corta pero intensa, la de una ciudad en perpetuo crecimiento y reinvención. Lejos queda el cliché del petróleo y los cowboys; superada está la imagen que mostraba la teleserie del mismo nombre; curado, el trauma colectivo desencadenado por el asesinato de John F. Kennedy en 1963. Y mientras todo fluye, algo permanece inmutable en el alma de Dallas: su pasión por las artes. Bien lo sabe Janet Kafka, cónsul honoraria de España para todo el norte de Texas. Acostumbrada a recibir visitas, esta antigua alumna de la Complutense nos enseña los rincones más especiales de su ciudad natal. Desde Founder's Plaza caminamos hasta el memorial dedicado a JFK, a una manzana del lugar donde Lee Harvey Oswald acabó con la vida del presidente un 22 de noviembre. En el inmueble desde el que efectuó los disparos abre sus puertas el Sixth Floor Museum, institución que recuerda el magnicidio; la visitamos en compañía de Óscar Vela, de la oficina de turismo de Dallas. Paseamos por el Downtown y nos detenemos en el enorme distrito de las artes, repleto de museos, teatros y auditorios firmados por reconocidos arquitectos como Renzo Piano, I. M. Pei, Norman Foster o Rem Koolhaas. En el veterano Dallas Museum of Art nos atiende su director, Agustín Arteaga. Además contamos con la directora de turismo de Visit Dallas, Liliana Rivera, que nos acompaña hasta Deep Ellum, barrio muy animado y musical en cuya Blues Alley nos espera el muralista urbano Hatziel Flores. Después de echar un vistazo al también bohemio Bishop Arts District ponemos rumbo hacia la Universidad Metodista del Sur, que atesora una de las mejores colecciones de arte español de Estados Unidos en el Meadows Museum. Su directora, Amanda Dotseth, y su responsable de comunicación para España y Latinoamérica, Julián Hernández, nos invitan a recorrer esta peculiar pinacoteca inspirada en El Prado de Madrid. Terminamos viaje en la vecina Fort Worth, donde Estela Martínez, de su departamento de turismo, nos muestra las particularidades de una ciudad que –ésta sí– conserva un auténtico espíritu vaquero, compatible con el amor por el arte que destila su Kimbell Art Museum.
El secretario general de la Mesa del Turismo, Carlos Abella, considera que la reducción de vuelos cortos para reducir las emisiones contaminantes no es factible en nuestro país. Entrevistado en TVE, asegura que "no tiene sentido" y apuestan por la intermodalidad y que "el AVE llegue a todos los sitios". Argumentan que no se pueden perder vuelos de conexión internacionales y que un turista tiene que poder volar, por ejemplo, de Nueva York a Valencia. También aboga por el uso de combustible de aviación sostenible, con plantas en España para dar servicio a las compañías aéreas Abella además ve imposible la reducción de jornada en el sector turístico.
De su obra diría el mismo Lope de Vega que "merecía estar escrita en letras de oro". Hablamos de Jorge Manrique, uno de los poetas más destacados del final de la Edad Media de nuestro país. Siguiendo los hitos de su biografía vamos a viajar hoy en esta escapada que nos llevará por diferentes provincias de Castilla-La Mancha.
Hay cementerios que, en cualquier momento del año, son recorridos por personas sin ninguna vinculación con quienes descansan allí. Cementerios convertidos en una atracción turística, por su propia arquitectura, por su ubicación o por alguno de los nombres que se leen en sus lápidas. Manuel Ramírez-Sánchez, profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, coautor del libro "Cementerios patrimoniales y turismo", reconoce que muchos de estos camposantos poseeen valores patrimonios, monumentales, paisajísticos, y también un importante patrimonio inmaterial: "forman parte de unas sociedades que ya no existen, los de la Europa del siglo XIX". "Los cementerios son el mejor ejemplo de museo de la historia de una ciudad", añade, y asegura que "el necroturismo en España ya está avanzando: el cementerio inglés de Málaga, por ejemplo, es ya un referente turístico de la ciudad". Y, ante el auge del turismo de cementerios, recuerda: "Lo import es no interferir: ante todo son lugares de duelo, de memoria. Deben convivir ambas realidades".
El poeta tarrasense Pere Antoni Ventalló describía su tierra como 'La ciutat del fum'. Así tituló una obra que refleja con bastante fidelidad la ahumada Terrassa de comienzos del siglo XX. Su industria textil, mecanizada gracias a la máquina de vapor, transformó esta cocapital de la comarca barcelonesa del Vallés Occidental en uno de los principales focos de producción del país. Las fábricas atrajeron grandes masas de trabajadores y engordaron las rentas de una burguesía que fue dotando a esta ciudad en crecimiento de un buen catálogo de edificios modernistas; desde los propios centros productivos –como el Vapor Aymerich, Amat y Jover– hasta sus residencias familiares. El periodista de RTVE Marc Sala, natural de Terrassa, nos acompaña en un paseo sonoro que parte del Raval de Montserrat y termina en el Parc de Vallparadís. En nuestro camino, que combina modernismo y aires medievales, no faltan paradas en la preciosa Masía Freixa, el conjunto de iglesias románicas de La Seu d'Ègara, la Torre del Palau, el castillo cartuja de Vallparadís o la Casa Alegre de Sagrera. Contamos con las voces de la guía oficial Sílvia Reyes y la directora del Museu de Terrassa, Gemma Ramos. También interviene el doctor en historia contemporánea Josep Puy, coautor del libro 'Terrassa, bressol d’enginyers', para ahondar en la memoria de la ciudad y la importancia de su Escuela Superior de Ingeniería Industrial. Hacemos la preceptiva visita al Museo Nacional de la Ciencia y la Técnica de Cataluña con su director, Jaume Perarnau, y nos acercamos a la Feria Modernista, el Festival de Jazz y la cultura castellera en compañía de la técnica de turismo Ester Pladellorens. Además, el mediático chef Marc Ribas, propietario del restaurante La Taverna del Ciri, nos invita a degustar la gastronomía local, en la que no pueden faltar unas buenas alubias de ganxet con butifarra.
Ahora o nunca 
Todo cambia 
